(916)173-70-95


  Собираемся на дрессировочную площадку

   А надо ли вообще дрессировать собаку? Вопрос отнюдь не риторический. Многие владельцы некрупных собак считают, что для их питомцев дрессировка - только лишняя обуза: малютка и так все понимает, а на учебно-дрессировочной площадке ее непременно обидит какой-нибудь здоровый пес, так незачем туда и ходить. Примерно такой же точки зрения, правда, с иными аргументами, придерживаются и некоторые хозяева крупных собак, не имеющих родословных. Мол, эта дрессировка нужна только племенным собакам, а нам вся эта учеба ни к чему, собака и так слушается.  Конечно, таких владельцев понять можно. Действительно, ряд элементов дрессировки может никогда не понадобиться городской любимице семьи, тогда как выработка их требует и времени, и определенной настойчивости. Тем не менее, владельцы, не занимающиеся целенаправленной дрессировкой своих питомцев, совершают серьезную ошибку. Берем на себя смелость утверждать, что дрессировка необходима любой собаке, независимо от ее размеров, породной принадлежности и даже места обитания (город или сельская местность).

   Даже если собака хорошо слушается хозяина и выполняет две основные команды "Ко мне" и "Фу", совсем нелишне провести окончательную шлифовку навыков послушания на площадке, в условиях множества отвлекающих факторов. Собаки, воспитанию которых уделяли недостаточно внимания и которые выполняют команды от случая к случаю, в целом ведут себя непредсказуемо, и посещение площадки и дрессировка им просто жизненно необходимы. Владелец несет полную ответственность за все действия своей собаки, как бы мала она ни была. В конце концов конфликт может вызвать любая невоспитанная собака, если хозяин не в состоянии управлять ее поведением.

   Большинству мелких собак вполне достаточно пройти курс общего послушания. Он включает знание команд "Ко мне", "Фу", "Рядом", "Сидеть", "Лежать", "Стоять", "Место". Собакам средних размеров по силам общий курс дрессировки (ОКД), где их кроме послушания обучают подноске предметов и преодолению препятствий, что полезно для развития ловкости, силы, уверенности. Для собак служебных пород обязательно прохождение одного или, по желанию владельца, нескольких курсов специальной дрессировки. Наиболее распространен курс защитно-караульной службы. Помимо нее собак можно дрессировать для несения розыскной, сторожевой, караульной, геологопоисковой и газоразведывательной служб, для службы связи и подноса легких грузов, для буксировки лыжника, для поисково-спасательной и ряда других служб. При выборе специального курса дрессировки необходимо учитывать породные особенности и индивидуальные наклонности собаки.

   Специальной дрессировкой могут заниматься владельцы не только служебных собак, но существует запрет на участие собак без родословных клубов служебного собаководства в состязаниях по дрессировке, проводимых обществом РОСТО. Начинать курс специальной дрессировки можно не ранее периода, когда собака в совершенстве усвоит навыки общего курса.

   Любая дрессировка связана с довольно большими затратами физических сил и нервным напряжением. Вот почему не следует заниматься на площадке с маленьким щенком. Медленнее всего развиваются собаки крупных пород. Не смотрите, что пес вымахал ростом с теленка: высота в холке - еще не показатель. Формирование собак крупных пород продолжается долго: сук - примерно до 2 лет, кобелей - практически до 3. Для таких собак полугодовалый возраст еще детство. Мелкие собаки, напротив, к году уже становятся совсем взрослыми, детство у них проходит очень быстро. И здесь важно уловить тот момент в развитии, когда собака уже достаточно окрепла физически и психически, но не успела еще окончательно повзрослеть. У взрослой собаки сильно меняется поведение, стиль взаимоотношений с хозяином, и если упустить время, иная взрослая собака окажется непригодной к дрессировке, и вовсе не из-за тупости, а потому, что не привыкла подчиняться хозяину.

   Отсюда вывод: в дрессировке, как и во всем прочем, нужно придерживаться золотой середины. Слишком рано начали интенсивно дрессировать щенка - получили переутомление, нервный срыв, после которого собаку на площадку калачом не заманишь. Опоздали, протянули время - собака не желает работать, своевольничает, а сил, чтобы с ней Справиться, у вас не хватает. Лучше всего приступать к дрессировке мелких и средних собак примерно в возрасте полугода, крупных - не ранее 8, но лучше с 10 месяцев.

9.1. Подготовка к занятиям

    Пока ваш питомец догуливает на свободе, вы сами должны подготовиться к началу учебы. Выясните в клубе или у других владельцев, где есть поблизости площадка и как до нее лучше добираться. Съездите туда, познакомьтесь с инструктором и узнайте, как записаться в группу. На одних площадках группы набирают раз в 4 месяца (за это время собака должна завершить обучение и сдать экзамен), на других новички вливаются в уже работающие группы и нагоняют пройденное по ходу дела. Теперь надо позаботиться о снаряжении для себя и для собаки. Вам понадобится крепкая непачкающаяся одежда, в которой легко двигаться и не мерзнешь, когда приходится стоять на месте. Возьмите сумку с ремнем через плечо - в ней вы будете носить апортиpовочный предмет, снаряжение для собаки, в особом отделении - подкормку.

    А что нужно для нашего "первоклассника"? Прежде всего, удобный и прочный ошейник из кожи или брезента. Проверьте, чтобы кольцо для карабина и пряжка ошейника обязательно были сварены или заклепаны, а не просто сведены встык, как это часто делается. В последнем случае при резком рывке собака разгибает кольцо и срывается в самый неподходящий момент. Надо иметь также два поводка: короткий (1,5 м) и длинный (более 5 м). Кольца и карабины на поводках также должны быть крепкими, сварными, а карабины должны еще легко открываться, когда понадобится, но ни в коем случае не от случайного рывка или прикосновения. Наиболее надежны конструкции следующих карабинов: цилиндровый, лягушка, ножницы. Крайне неудобна скоба. Лучше всего использовать поводки из брезентовой или синтетической ленты (парашютная стропа), но никак не ломкие капроновые тесемки, шелковые шнуры или плетенки из кожи. Они, конечно, красивее брезентового поводка, но либо непрочны, либо могут изувечить вам руки, когда собака продернет рельефный поводок через ваш сжатый кулак. И, разумеется, никаких цепей: они употребляются только для привязи и содержания собак на блоке, а вовсе не для вождения и работы на площадке.

    Обязательно приобретите намордник, если вы не сделали этого раньше. Наиболее удобен для собаки кожаный намордник "корзина", сплетенный из прочных ремней, проклепанных в местах соединений. Намордник должен полностью закрывать пасть, примерно на палец не доходя до глаз. Ширина намордника такова, что он не стискивает челюстей, и собака может приоткрыть пасть, но в то же время она не может стряхнуть его с морды. Намордник плотно фиксируется ремнем, проходящим через скулы собаки, за затылочным бугром. Можно поставить дополнительные ремешки-оттяжки от основного ремня, которые крепятся за ошейник. Такой намордник собака не снимет. По принципу корзины делают намордники и из толстой проволоки. Основной и серьезный их недостаток в том, что собака, ударив таким намордником, может нанести травму не хуже, чем зубами. Достаточно удобны глухие намордники из сплошного или перфорированного куска кожи, в которых только для носа оставляют достаточное отверстие. Их единственный недостаток в том, что в жару или при большой физической нагрузке собаке тяжело дышать с открытой пастью. Кроме мягкого ошейника (кожаного или брезентового) вам может пригодиться строгий ошейник - парфорс. Выпускают два вида парфорсов: пластинчатый и собранный из дужек. Оба типа ошейника затягиваются при рывках собаки и снабжены затупленными остриями, обращенными к ее шее. У пластинчатого парфорса острия несколько короче, он удобнее для работы с короткошерстными собаками. Если у собаки шерсть на шее очень длинная, парфорсом лучше не пользоваться вообще, поскольку он запутывается в шерсти и причиняет боль и тогда, когда собака ведет себя безупречно.

 Парфорс применяется только для дрессировки, и то учитывая индивидуальные особенности собаки, а в самом крайнем случае - для вождения крупных агрессивных собак. Нельзя позволять собаке бегать без поводка в строгом ошейнике: она или поранится о шипы, зацепившись ошейником за ветку, проволоку, или играющие с ней собак~ поломают зубы о металл ошейника. Вместо парфорса при отработке дрессировочных навыков вполне можно использовать цепь-удавку, так как она легче и не путается в шерсти. Учтите однако, что на учебно-дрессировочных площадках клубов РОСТО пользоваться удавкой запрещено. Можете завести ее для домашнего употребления, а в дальнейшем водить в ней собаку на выставочных рингах (а там нельзя надевать парфорс).

  Не забудьте захватить на площадку специальный апортировочный предмет. Обычно в качестве такового используют отрезок толстой и крепкой палки длиной примерно 25 - 35 см, а толщины такой, чтобы собака могла с удобством взять его в пасть и не перекусила бы с первого раза (для собак средних и крупных размеров часть черенка лопаты то, что надо). Кстати, дома не позволяйте собаке грызть апортировочный предмет, потому что у нее может появиться привычка играть с Ним. На экзаменах за такие игры собака и дрессировщик, то есть вы сами, теряют баллы. Если уже известно, что собака апортировать не любит, возьмите с собой ее любимую игрушку или мячик. И последнее: не забудьте лакомство. Доброе слово, конечно, всем приятно, но кусочек вкусненького еще больше вдохновит вашего любимца к постижению премудростей дрессировки. Прекрасной подкормкой могут служить кусочки сухаря, сушки, сухого сыра. Мясо для работы неудобно: во-первых, его сок вытекает даже из пластикового пакета и мочит остальные вещи; во-вторых, оно сильно пачкает руки и собака отвлекается, вынюхивая их; в-третьих, зимой любовно нарезанные кусочки мяса моментально смерзаются в ком. Колбаса же просто вредна собаке, ей лучше вовсе не знать вкуса этого лакомства.

   Итак, хозяин и собака полностью экипированы и готовы к началу серьезной работы. Вроде бы ничего не забыли? Как бы не так! А как себя чувствует ваш питомец? Если он недомогает - никаких площадок, пусть сначала поправится. Кстати, вы не забыли ревакцинировать щенка против чумы и прочих серьезных инфекций после смены зубов? Ведь на площадке такое скопление собак, что не привитый вовремя пес рискует заболеть после первого же посещения. А со здоровой и привитой собакой смело отправляйтесь на площадку. Утром в день занятий придется встать пораньше, как не обидно это делать в воскресенье... Но собачья школа открыта чаще всего именно в выходные. Собаку можно покормить, но не до отвала и малобъемной пищей. Совершенно сытая собака будет вялой, заторможенной (ей же надо переваривать завтрак), к тому же при переполнении желудка может возникнуть заворот. В то же время голодная собака будет думать прежде всего о еде, а потому и плохо слушаться, торопиться. Теперь хорошенько выгуляйте собаку, чтобы на площадке она как можно меньше отвлекалась, и в путь.

  Вот и добрались до места. И вы, и ваш питомец в первый момент наверняка растеряетесь. Сколько же собак, да какие все разные... Все бегают, возятся друг с другом, исследуют площадку - настоящая карусель. Смелее спускайте собаку с поводка, но не забывайте присматривать за ней, а то как бы ваше чадо, растерявшись, не решило вернуться домой самостоятельно.

  Пусть до начала собака познакомится с обстановкой и новыми приятелями. Вот вашего юнца окружил чуть ли не десяток собак, все обнюхиваются, держатся несколько настороже. Кто-то рыкнул, ваш рычит в ответ. Не вмешивайтесь! Собаки - достаточно благоразумные создания, что бы не начинать драку с первого момента встречи. А вот если вы поспешите на помощь, то можете настолько приободрить свою собаку, что она-то и ринется в бой первой. Животные прекрасно выяснят отношения и без вас.

   А если драка на площадке все же случилась, что делать? Главное не бить собак: этим вы только подольете масла в огонь. Не пытайтесь растащить их за ошейники - вы рискуете попасться в зубы. Дерущихся собак можно растащить только за задние ноги или хвосты. Делают это оба хозяина одновременно, причем каждый держит свою собаку. Теперь разойдитесь в разные концы площадки и осмотрите бойцов. В подобных драках серьезных травм обычно не бывает, поэтому, успокоив собак можно оставаться на занятии. Единственное, чего не стоит делать, так это занимать место в строю поблизости от недавнего противника - собаки будут отвлекаться друг на друга. При драках на площадке особенно внимательными приходиться быть владельцам сук, поскольку они менее, чем кобели, терпимы к особам своего пола, и их выяснения отношений куда серьезнее и больше направлены на причинение увечий. Так что если ваша девочка невзлюбила почему-то другую, наблюдайте за этой парочкой крайне внимательно, не ласкайте соперницу и вообще держитесь от нее подальше.

   Вот инструктор отдает приказ строиться. Теперь собаку надо взять на поводок и слушать внимательно. У каждого инструкторов есть свои маленькие хитрости, приемы дрессировок, сложившиеся в результате многих лет работы, поэтому совет дрессировщика-профессионала часто оказывается более ценным, чем наставления, записанные в руководствах. Ведь в книгах рассматриваются общие, наиболее часто встречающиеся случаи, а инструктор имеет дело с конкретными собаками. Вот чем еще так важны занятия на площадке. Если на вас лично инструктор внимания не обращает, не обижаетесь: значит, действия вашего питомца и вас самого правильны. Поймите, в группе еще много собак, и у иных дела идут совсем не блестяще. Если какой-либо вопрос представляется вам очень важным, его вполне можно обсудить с инструктором в перерыве между занятиями, пока собаки отдыхают. Закончено первое занятие. Вы еще раз дали собаке хорошенько выгуляться и, несколько утомленные, воротились домой. Только не поддайтесь искушению, рассказывая домашним о занятиях, продемонстрировать, что же вы сегодня выучили. Собака, к вашему конфузу, скорее всего работать не станет. Она устала, было так много новых впечатлений.

   Запомните: в день занятии на площадке с собакой уже больше не работают, даже если вам кажется, что она не прочь потрудиться еще. В этом залог успешной дрессировки. У молодой собаки не настолько крепкая нервная система, чтобы можно было нагружать ее до бесконечности. При перегрузке, перетренировке вполне возможен нервный срыв, когда собака совершенно перестает работать, пугается обстановки площадки и любых действий хозяина, связанных с дрессировкой. Вывести животное из такого состояния очень трудно: требуется и лечение, и огромное терпение, буквально годы осторожной постоянной работы. Так что пусть труженица отдыхает, она вполне заслужила свой выходной.

   Но не прав будет и тот, кто занимается с собакой только на площадке один или даже два раза в неделю. От занятия к занятию пес успевает прочно забыть то, что только начал усваивать. Да и многому ли можно научиться от случая к случаю? В подобной ситуации возможна выработка рефлекса на обстановку: собака работает превосходно, но только на площадке. Стоит увести ее оттуда, и она точно память теряет: ничего не помнит, ничего не умеет.

    Наилучшие результаты дает ежедневная, кроме дня занятий на площадке, отработка навыков. Делать это лучше всего во время вечерней прогулки, когда вы сами никуда не спешите. Пусть собака выгуляется, побегает всласть, поиграет с приятелями. Часа ей на все это вполне хватит, а потом пора и поработать. Найдите уединенное место, подальше от проезжей части и гуляющих людей: на первых порах чем меньше отвлекающих моментов, тем лучше. Сможете уговорить кого-нибудь из друзей, чья собака начала учиться, вместе заниматься дрессировкой - чудесно, будет совсем как на площадке; не нашлось таковых работайте в одиночестве. Не спеша и не нервничая, повторяйте с собакой пройденное. Не забывайте поощрять ее лакомством, почаще хвалите, даже за малейшие успехи.  Дрессировка должна стать для собаки радостью, лишней возможностью для приятного общения с хозяином, а не тяжкой обузой, работой из-под палки.

  Не упускайте из виду одной возрастной особенности поведения собаки, которая может свести на нет все ваши успехи в обучении. У собаки-подростка пробуждаются и становятся очень сильными охотничьи инстинкты. Она стремится ловить на лету все движущееся, начиная с птичек и кошек и кончая показавшейся на горизонте машиной. Не поощряйте подобного поведения даже у охотничьей собаки: для нагонки и натаски есть свое время и совершенно иные приемы, нежели ловля кошек. В азарте преследования собака совершенно выходит из-под вашего контроля. Может пострадать и она сама, и совершенно посторонние люди, поэтому при любой попытке поохотиться немедленно подайте самым строгим тоном команду "Фу" и накажите собаку, если та не слушается.

 9.2. Отработка навыков по общему курсу дрессировки

 Для тех, кто по каким-либо причинам лишен возможности посещать учебно-дрессировочную площадку, кратко опишем основные навыки и способы их выработки по общему курсу дрессировки. Команда "Ко мне" - одна из основных, без ее четкого выполнения невозможно управление собакой. Эту команду следовало выработать еще в ходе воспитания щенка, но если молодая собака выполняет ее нечетко, придется прибегнуть к следующему приему. Собаке, находящейся на длинном поводке, позволяют свободно двигаться. Подавая команду "Ко мне", дрессировщик показывает лакомство, которое и отдает при подходе собаки, похвалив и приласкав ее. Если собака не подходит при показе лакомства, ее подтаскивают быстрыми рывками поводком и поощряют, подведя к себе, подкормкой. Ситуация, когда собака и будучи на поводке не подходит к хозяину, наводит на мысль о сильно нарушенном контакте между ними. Следует приложить все усилия, чтобы добиться доверия животного, поскольку без этого никакая дрессировка вообще не мыслима.

  Нельзя отдавать команду "Ко мне" угрожающим тоном. Не стремитесь дергать поводок как можно сильнее - такие негативные раздражители еще больше убеждают собаку в ее стремлении подальше держаться от хозяина, в результате чего выработка навыка превращается в перетягивание каната.

  Если собака на поводке быстро и без принуждения выполняет команду "Ко мне", пора доводить навык до совершенства. Свободно двигающейся собаке спокойным голосом дают команду "Ко мне" и обязательно поощряют лакомством за подход. Не стоит громко кричать и повторять команду несколько раз - и двух повторов будет достаточно, чтобы заработать штрафные баллы, к тому же это ярко демонстрирует неуверенность хозяина в обязательном исполнении его приказов собакой. Эти соображения относятся и ко всем прочим командам.

  При подаче команды "Ко мне" с небольшим запозданием делают жест вытянутой правой рукой от уровня плеча по направлению к бедру. При четком выполнении навыка команду голосом и жестом постепенно сводят к команде только жестом. Перед подачей команды жестом можно привлечь внимание собаки, произнеся ее кличку.

  Команда "Гуляй" отрабатывается без затруднений и требует внимания в первую очередь от дрессировщика, а не от собаки. Собаку освобождают от поводка. Дрессировщик придерживает ее, потом дает команду "Гуляй" и делает жест правой рукой в сторону желательного направления движения. Эту команду любая собака выполняет с удовольствием и без малейшего принуждения, но дело хозяина - не забывать о жесте. Полезно перемежать командой Гуляй выполнение прочих, более утомительных для собаки команд.

  Команда "Рядом". Обученная собака обязана идти слева от хозяина, так, чтобы ее плечо было на уровне его ноги. Движение параллельным курсом на расстоянии 2 м и более за выполнение навыка не считается. Добиться четкого исполнения этой команды довольно трудно, требуется терпение. Сначала работают на коротком поводке. Собаку ставят или усаживают у левой ноги, затем дают команду "Рядом", сопровождаемую легким рывком поводка вперед, и начинают движение. Следите, чтобы поводок провисал, но чтобы собака в нем не путалась. При попытках собаки отойти в сторону следует рывком поводка вернуть ее в требуемое положение у ноги. Сильных собак, мало реагирующих на рывки поводком, можно дрессировать с помощью парфорса или удавки. Эти ошейники при бросках и отходах собаки затягиваются вокруг шеи, причиняя ей несильную боль. Напоминаем, что удавкой запрещено пользоваться на площадках РОСТО, но никто вам не помешает употреблять ее в другом месте. Если собака, несмотря ни на что, все равно идет в стороне от хозяина, можно попытаться отработать команду "Рядом", двигаясь вдоль стены, забора или частых посадок кустарника.

  Команду Рядом подают перед изменением направления и темпа движения. Когда собака спокойно движется у ноги хозяина, выполняя команду Рядом на поводке, задачу усложняют. Теперь отрабатывают движение рядом свободной собаки. При каждой попытке собаки отойти команду Рядом подают строгим голосом; можно чуть придержать собаку за ошейник: при забегании вперед ( наиболее частая ошибка молодых собак) можно несильно хлестнуть собаку прутом по передним ногам, тем самым осадив ее назад. Не злоупотребляйте болевыми воздействиями при выработке команды "Рядом", а почаще подкармливайте животное лакомством и хвалите. Жалкие впечатление производят собаки, в которых эту команду буквальна вбивали: идти-то у ноги такая собачка идет, но как испуганно дергается она в Сторону при каждом резком движении хозяина, с каким ужасом глядит на него, возвращаясь обратно. Поистине, лучше бы ей век ходить только на поводке, чем пройти подобную "дрессировку". Собака же, выполняющая команду "Рядом" с охотой, вызывает заслуженное восхищение окружающих. Смотрите, как уверенно и спокойно выступает Она у ноги своего хозяина-друга! Она гордится его доверием, доволен и он...

   При отработке команды "Сидеть" собака находится слева от хозяина. Правой рукой возьмите ее за ошейник (поводок), левой надавите на крестец. Проследите, чтобы собака села, подобрав задние ноги, не заваливаясь на бедро, при необходимости поправьте посадку, не давая собаке встать, а потом дайте лакомство и похвалите. Можно прибегнуть и к другому приему. Придерживая собаку правой рукой за ошейник, левую с лакомством занесите над головой собаки, отводя назад. Не давайте ей подниматься или вертеться, и тогда собака, провожая кусочек глазами, будет закидывать голову назад и сядет. Вот теперь можно отдать лакомство, похвалив ее. После нескольких повторов собака при команде "Сидеть" станет усаживаться без механического воздействия.

   Когда собака уловит связь между словом "Сидеть" и требуемым действием, можно переходить к отработке команды по голосу и жесту. Для этого встаньте прямо перед собакой и, подав голосом команду "Сидеть", сделайте жест правой рукой, согнутой в локте и вынесенной вперед. Постепенно при подаче команды отходите от собаки все дальше, но пока не поворачивайтесь к ней спиной. При попытке встать и подойти к вам повторите команду "Сидеть" с несколько угрожающей интонацией. Если собака все же изменила положение, вернитесь в исходную точку и усадите ее вновь, можно с нажимом на крестец. Удлиняйте интервал от подачи команды (и исполнения, разумеется) до разрешения иных действий. Собака должна не просто присесть на секундочку, но проявить выдержку, сохраняя указанное ей положение столько времени, сколько сочтет нужным хозяин. На выдержку обратите особое внимание, она необходима при выполнении большинства дрессировочных упражнений. При четком исполнении команды "Сидеть" с хорошей выдержкой можно отходить от собаки, повернувшись к ней спиной, отбегать, приближаться и проходить мимо; во время всех этих перемещений хозяина собака должна сидеть как привязанная. Команду "Сидеть" можно подавать и только жестом.

   Ошибки в выполнении навыка - перемещение животным всех четырех конечностей, изменения положения корпуса. Перемещение на расстояние 2 м, даже если собака не встала, рассматривается как невыполнение навыка.

   Чтобы избежать этих досадных промахов, можно работать перед невысоким препятствием или с веревкой, натянутой на уровне груди собаки. При каждой попытке перешагнуть преграду собаку усаживают вновь и поощряют лишь за выполнение команды без перемещения. Можно работать с собакой на краю канавы, на мостике или скамейке все же прыгать вниз не так удобно, как просто передвигаться по ровной поверхности. Если собака все равно перемещается, придется воспользоваться длинным поводком. Хозяин усаживает собаку рядом со столбом или деревом, обводит вокруг него поводок и встает сам перед собакой. При попытке собаки подняться поводок натягивают, возвращая ее в исходное положение.

  Команду "Лежать" можно отрабатывать с помощью механического воздействия. Левой рукой собаку тянут за поводок вниз, а правой бережно вытягивают вперед передние лапы. При попытке подняться нажимают на холку собаки, повторяя "Лежать" и поощряя ее действия лакомством. За правильностью укладки надо следить и тут - собака не должна заваливаться на бок, подворачивать внутрь бедро.

  Можно обойтись и без принуждения, используя одни только лакомства. Для этого собаку левой рукой придерживают за ошейник, не давая сойти с места, а правую с лакомством держат перед ее мордой, отодвигая, когда собака пытается его взять. Собака тянется за куском и ложится. Теперь надо отдать ей заслуженную подкормку и похвалить. Чуть придержите собаку, чтобы она не вскакивала сразу, как только проглотит лакомство,- выдержка необходима и по команде "Лежать".

   Когда собака обучится укладываться по команде голосом, пора переходить к отработке команды по голосу и жесту на дистанции. Жест: правую руку, вытянутую вперед на уровне плеча, опускают вниз; рука прямая. Как и при отработке команды "Сидеть", хозяин постепенно отходит от лежащей собаки все дальше, сначала не спуская с нее глаз, а потом уже повернувшись к ней спиной. Добиваются четкого выполнения команды "Лежать" только по жесту.

  Наиболее частая ошибка собаки - подъем и подход к хозяину; перемещение встречается редко. Способ преодоления ошибок - работа на длинном поводке, мешающем подниматься.

   Команда "Стоять" для темпераментной собаки представляет значительную трудность, как только она встанет, тут же срывается с места, поэтому будьте особенно внимательны и терпеливы. Сначала собаку на поводке усаживают или укладывают у левой ноги, а потом правой рукой за поводок или ошейник подтягивают вверх, одновременно приподнимая левой рукой под живот. Собака не должна вертеться и переступать ногами, сходя с места. Если захотите, одновременно с командой "Стоять" можете вырабатывать выставочную стойку. Для этого, ставя собаку, отведите ее левую заднюю ногу несколько назад и зафиксируйте в этом положении, подставив собственную ступню. Однако выработкой стойки занимайтесь дома - на площадке инструктор может и не одобрить такие выкрутасы.   Команду "Стоять" по голосу и жесту отрабатывают после того, как собака обучится вставать без механического воздействия. Займите место непосредственно перед лежащей (сидящей) собакой и подайте команду "Стоять", сопровождая ее жестом выпрямленной правой руки, поднимаемой ладонью вверх от бедра до уровня несколько выше пояса.

  Постоянно следите, чтобы собака, выполняя команду "Стоять", не срывалась с места, не садилась и не ложилась. Первую ошибку можно исправить, работая на длинном поводке, обернутом вокруг дерева. Когда же собака, встав по команде, не соблюдает необходимую выдержку и вновь ложится или садится, можно спокойно подойти к ней и, повторив команду "Стоять", несильно наступить на переднюю лапу лентяев это быстро приводит в чувство.

  Команды "Сидеть", "Лежать", "Стоять" обычно отрабатываются и проверяются в комплексе. Тут приходится особенно внимательно следить, чтобы собака не смещалась из точки первоначального нахождения: каждое передвижение - нечеткое выполнение навыка и соответственно штрафные баллы. Избегайте повторения команд в одной последовательности,- так можно обучить собаку выполнению именно последовательности действий, например, сесть, лечь, встать, а вовсе не отдельным навыкам. В дальнейшем при изменении последовательности подачи команд собака может сбиться, отказаться работать либо все равно делать так, как привыкла, а не так, как ею, командуют. Команда "Место" вырабатывается у собаки, уже обученной лежать. По команде "Лежать" уложите собаку и поместите перед ней знакомый предмет (только не апортировочный!), лучше всего сумку для снаряжения - так вы обозначите место. Теперь повторите команду "Лежать" и, отойдя на несколько шагов, дайте команду "Ко мне". Собака должна не только подойти к хозяину, но и обойти его и усесться у левой ноги. После короткой выдержки собаку поощряют лакомством, хвалят и отсылают к оставленной вещи. Правой рукой указывают на вещь и дают команду "Место". Если собака не возвращается к вещи сама, дрессировщик идет вместе с ней, двигаясь чуть сзади, При подходе к месту собаку укладывают вновь и обязательно дают подкормку. Постепенно расстояние, на которое отходит дрессировщик от собаки, оставленной на месте, увеличивают, делают большую выдержку до подзыва "Ко мне" и до команды "Место". Допускается укладка собаки в пределах 1 м от предмета, обозначающего место.

   Наиболее частые ошибки: собака не лежит при отходе дрессировщика, а меняет позу или подходит к нему без команды, срывается на место без посыла, укладывается слишком далеко от вещи. Будьте терпеливы, работайте на небольшом расстоянии от предмета, обозначающего место, пользуйтесь длинным поводком. Проследите за четкостью выполнения каждого элемента этого комплексного навыка. Если собака не желает лежать рядом с вещью либо вовсе не обращает на нее внимания, вызовите у нее интерес к этому предмету. Для этого в сумку для снаряжения на глазах у собаки положите кусочек лакомства, плотно закройте сумку и поместите перед собакой. По возвращении, пусть даже вы сами подвели собаку на поводке к месту, откройте сумку и угостите собаку лакомством. Но придется проследить, чтобы находчивое животное не принялось трепать сумку, желая побыстрее добраться до подкормки. Особых жестов для подачи команды "Место" нет, пользуются жестом "Ко мне" при подзыве и жестом "Вперед", то есть правой рукой указывают направление движения при посыле на место.

   Апортировка, или подноска предмета. Собаку усаживают у левой ноги, а предмет бросают правой рукой. Делают выдержку в течение 10 - 20 с (на первых порах собаку можно придерживать за ошейник), а затем дают команду "Апорт" и делают жест правой рукой в направлении предмета. Когда собака поднимет предмет, ее подзывают к себе и по команде "Дай" забирают предмет из пасти. Хорошо отработанный навык выглядит так: собака сидит у ноги хозяина с большой выдержкой, идет за предметом только по команде "Апорт", подбирает его и немедленно возвращается, обходит хозяина сзади и вновь усаживается у ноги без подачи команды "Сидеть"; предмет она держит в пасти до тех пор, пока не последует команда "Дай", после чего отдает его в руки. Разрешен и упрощенный вариант - без обхода дрессировщика.

   Ошибками в выполнении навыка считаются отсутствие выдержки и игра с предметом. Кроме того, навык считается неотработанным, если собака роняет и вновь поднимает предмет, подходит только по команде "Ко мне", садится по команде "Сидеть" (этих команд не должно быть вовсе), бросает предмет, не донеся его до хозяина.

   Чтобы всего этого избежать, придется как следует потрудиться. Сразу отрабатывайте выдержку - придержите собаку, о читайте в уме до десяти и лишь тогда отпускайте - так она привыкнет не срываться за предметом без команды. Это, кстати, пригодится и в повседневной жизни - мало ли что вам понадобится отбросить подальше от собаки, ни к чему ей подбирать брошенные предметы без команды. Если собака затеяла игру с предметом и не торопится отдавать его вам, отбегите на несколько шагов назад: это ваше действие может заинтересовать собаку, и она подойдет к вам. Добиться, чтобы собака не роняла предмет, сложнее. Во-первых, убедитесь, что ей удобно держать апортировку, во-вторых, не бросайте предмет слишком далеко. Когда собака не отдает предмет, проще всего уговорить ее обменять его на кусочек лакомства.

   Гораздо хуже, когда собака апортировкой не интересуется вовсе и не хочет бежать за брошенным предметом, не то что поднимать его. Попробуйте вместо палки бросать любимую игрушку. Но если собака не хочет идти и за ней, привяжите к игрушке веревочку, а затем, бросив ее, протяните по земле. Стремление схватить движущийся предмет присуще большинству собак. Когда ваша собака "поймает дичь", похвалите ее и не спешите отбирать игрушку. Пусть она подержит ее некоторое время в пасти. Видя, что интерес к вещи угасает, осторожно возьмите ее, похвалите и угостите собаку лакомством. Прием повторяйте ежедневно, но 1 - 2 раза, не более. Главное - не спугнуть зарождающийся интерес к апортировке. Когда собака войдет во вкус этой забавы, можно бросать игрушку уже без веревочки и постепенно переходить к выработке полного навыка. Малейший признак отсутствия интереса к апортировке - и на этот день занятия ею прекращают.

  Приучение собаки не брать корм из рук чужих людей. Навык отрабатывается только с помощником. Усадите собаку рядом и крепко держите за ошейник. Помощник дрессировщика подходит к собаке, ласково с ней заговаривает и предлагает лакомство. При попытке собаки взять корм хозяин дает команду "Фу" и резко одергивает ее поводком. Навык считается выполненным, когда без команды "Фу" собака не берет корм из чужих рук, отворачивается или (по последним нормативам) рычит на постороннего. Если собака берет корм или пятится, проявляя боязнь по отношению к чужому человеку, навык считается невыполненным.

   Приучение собаки не подбирать корм, разбросанный по земле. Сначала навык отрабатывают, проводя собаку на длинном поводке по участку, где предварительно разбросали лакомство. При каждой попытке поднять корм следует дать кочану "Фу" и сделать достаточно резкий рывок поводком. В дальнейшем собаке позволяют бегать свободно, пресекая нежелательное действие командой "Фу".

  В общий курс дрессировки входит и умение собаки преодолевать препятствия. Во избежание случайных травм при отработке этого навыка не пользуйтесь строгим ошейником.

   Начнем с бума - длинной доски или бревна, поднятого над землей. По команде голосом и жестом "Вперед" собаки по трапу поднимается на бум, проходит или пробегает по нему и спускается вниз по другому трапу. Упражнение представляет некоторую трудность для возбудимых и для тяжелых собак.

   Взяв поводок или ошейник правой рукой, а левой обхватив и поддерживая собаку под живот, не торопясь заведите ее на бум. Если собака упирается, одной рукой держите ее за поводок, а на ладонь другой положите лакомство и отодвигайте руку от морды собаки, стимулируя ее двигаться следом. Не пытайтесь силой втащить собаку на бум - она непременно сорвется и потом не без оснований будет бояться снаряда.

   Темпераментные собаки обычно легко заходят на бум, но все время порываются спрыгнуть вниз, не пройдя его до конца. Придерживайте поводок одной рукой, другой пресекая попытки собаки спрыгнуть.

   Очень робкую собаку хозяин может увлечь собственным примером, идя по буму впереди нее и осторожно подтягивая ее за поводок. Если собака все равно не желает подниматься на бум, попробуйте заменить бум доской, переброшенной через канаву, или узким мостиком. Когда хозяин перейдет на другую сторону и сделает вид, что уходит, собаке ничего не останется, как последовать за ним.

   Лестница со сквозными ступенями сильно отличается от той, к которой собака привыкла дома, и потому настораживает ее. Сначала несколько раз поднимитесь и спуститесь по лестнице, двигаясь впереди собаки. Лучше вести собаку на поводке, крайне осторожно его подтягивая; никаких резких рывков поводком делать нельзя - в ответ собака может упереться, повредить попавшую между ступеней лапу или сорваться вниз. Поощряйте движение собаки за вами лакомством и похвалой. На верхней площадке задержитесь, пусть собака немного отдохнет и осмотрится: иные любознательные псы приходят в такой восторг от вида "с высоты птичьего полета", что отныне лестница становится их любимым местом на площадке. Теперь спускайтесь вниз, страхуя каждое движение собаки: заторопившись, споткнувшись, она может упасть и получить травму или стойкую боязнь снаряда, что тоже неприятно.

  Когда собака достаточно освоится; ее посылают на лестницу командой "Вперед" (не забывайте делать жест). Обязательно снимайте поводок, так как посредством его вы не можете помочь собаке, зато велика вероятность, что поводок зацепится за одну из ступеней и животное упадет вниз.

   К прыжкам через препятствие (глухой забор) собаку начинают приучать с небольшой высоты, постепенно увеличивая ее до 180 см. Используются команда "Барьер" и жест "Вперед".

   Усадите собаку перед препятствием, а сами обойдите его и встаньте напротив. По команде "Барьер" подтягивайте поводок к себе, тем самым вынуждая собаку перепрыгнуть барьер. Когда она освоит навык, ее усаживают перед препятствием и вынуждают преодолевать его, подавая команду голосом и жестом. К высокому глухому забору собаку лучше не подводить вплотную, а оставить 1 - 1,5 м для разбега. Впрочем, есть собаки, способные прыгать на большую высоту вертикально вверх. Прыжкам через высокий забор обучайте без помощи поводка: он только цепляет я, к тому же подтягивает собаку вплотную к барьеру, лишая места для маневра. Приподнимите собаку так, чтобы она уцепилась передними лапами за верхний край забора, а потом чуть подтолкните ее под круп,- собака перевалится на другую его сторону. Зрелище, конечно, не слишком элегантное, но зато результат достигнут. После двух-трех подобных уроков собака сама сообразит, что надо не только отталкиваться от земли, но еще и цепляться за доски.

   Для тяжелых собак глухой забор заменен окопом, то есть двумя широкими помостами, расположенными на расстоянии 1,5 м. В прыжке собака не должна касаться земли между помостами. Преодолевается препятствие по команде и жесту "Вперед".

   Сначала хозяин заводит собаку на поводке на один помост, а сам перебегает к другому. Стремясь догнать его, собака делает прыжок и преодолевает препятствие. Можно и по-другому: стоя рядом с собакой, перебросить на другой помост апортировочный предмет. Если собака затрудняется сразу преодолеть расстояние в 1,5 м, можно сблизить помосты, а потом постепенно раздвигать их все больше. Легкоатлетический барьер высотой 1 м преодолевается собакой по команде Барьер и жесту "Вперед". Обучение осложнено не тем, что собаке трудно взять эту высоту, а тем, что она стремится подлезть под планку, не тратя лишних усилий. В связи с этим отрабатывать навык лучше сначала на поводке. Усадите собаку перед барьером, встаньте напротив и натяните поводок, подав команду "Барьер". Натяжением, но не рывками поводка пресекайте попытки обойти препятствие или подлезть под него. Навык считается отработанным, когда собака перепрыгивает барьер, не касаясь его.

   При окончательной отработке навыков собака без поводка движется по команде "Рядом", преодолевает препятствия по соответствующей команде дрессировщика, после чего возвращается к нему по команде "Рядом". Нельзя помогать собаке, применяя механическое воздействие.

    Отношение к выстрелу у собаки должно быть безразличным. Навык отрабатывается и проверяется при выполнении любого другого упражнения, кроме хождения рядом и апортировки. Выстрел производит помощник дрессировщика из стартового пистолета незаметно для собаки с расстояния 15 м. В начале отработки навыка полезно усадить или уложить собаку. Она должна быть только в мягком ошейнике: случись ей сорваться с места - и боль, причиненная парфорсом, станет ассоциироваться именно со звуком выстрела. В ожидании выстрела спокойно и доброжелательно разговаривайте с собакой, оглаживайте ее, похвалите за проявленное спокойствие. Если при выстреле собака сошла с места, испугалась, ни в коем случае не ругайте ее, а приложите все силы к тому, чтобы она успокоилась. Вне площадки постарайтесь гулять в шумных местах, сначала буквально в течение нескольких минут, а потом все дольше и дольше. При малейших признаках страха приласкайте собаку, утешьте ее. Дома давайте ей возможность играть с воздушным шариком. Наберитесь терпения: боязнь громких звуков искоренить очень трудно. Вам предстоит долгий и тяжкий путь, полный огорчений, но кто, кроме вас, поможет обрести любимой собаке смелость?!

   В последние годы с резким увеличением числа собак, живущих в городах, значительно изменились требования к их поведению. С одной стороны, ваши питомцы не должны мешать посторонним людям лаем и быть абсолютно безопасными, особенно там, где возможны их контакты с бегунами и лыжниками. С другой стороны, высокая криминогенность больших городов создает насущную потребность в собаках, защищающих хозяина и его имущество.

   Обучение собак-телохранителей требует особого мастерства. Этим может заниматься только высококвалифицированный дрессировщик. По вполне понятным причинам, хозяин не может дрессировать свою собаку по этой системе.    Не пытайтесь обучить собаку охранять вас, науськивая ее на приятелей-добровольцев. В лучшем случае из вашей затеи получится грубая игра. Защитником при этом собака будет плохим, а уж о ее социальной приемлемости и речи быть не может.    Хорошо обученный четвероногий телохранитель совершенно не реагирует на посторонних, пока хозяину или его собственности не угрожает опасность. Но стоит возникнуть такой ситуации - и пес атакует бесстрашно и неотразимо, при этом его не останавливает даже знакомство или приятельские отношения с "врагом".

   Способы дрессировки собаки-телохранителя у разных дрессировщиков свои. Единых рекомендаций и нормативов тут нет, важен лишь конечный результат.

   Появились у нас и еще две системы современных дрессировок. Одна из них - IРО - многоступенчая система спортивной дрессировки, включающая обыск местности и задержание "нарушителя". Вторая система - АДЖИЛИТИ - чем-то напоминает наше спортивное многоборье со служебными собаками. Здесь крайне важен контакт хозяина и собаки. Ведь они выполняют сложные спортивные упражнения совместно.

   Какую бы службу или вид дрессировки вы не выбрали, главное слагаемое успеха - полное взаимопонимание с собакой и готовность ее подчиняться вам.

  И последнее о дрессировке: какую бы команду вы ни отрабатывали, не спешите и не злитесь на собаку, если у нее не все получается. Крик, повторы команд, рывки поводком не ко времени - все это не ускоряет обучение, а только нервирует и ученика, и самого учителя. Когда выполнение какого-либо навыка не ладиться, не зацикливайтесь на нем. Пусть собака выполнит упражнение, которое у нее получается блестяще. Она вновь обретет уверенность в своих силах, а вы немного успокоитесь. Постоянно следите за собой - ведь собака воспринимает не только слова команд и жесты, но и прекрасно чувствует ваше настроение. Вы возбуждены - волнуется и путается собака, вы устали и вам лень работать - это не ускользнет от такого пытливого наблюдателя, как ваш пес. Поэтому, требуя дисциплины от четвероного друга, будьте дисциплинированы и сами. Приложив некоторую толику усилий, вы будете вознаграждены безупречным поведеньем вашей собаки, послушной одному вашему слову. Желаем успехов!

 

© 2006 г. Москва Рассказова Светлана Анатольевна E-mail: info@ovcharki.org
Металлическая мебель